С «Золотой рыбкой» за Золотой рыбкой!
Я был уверен в своей победе, так как думал, что у Антона карп получится костлявый.
Плато Амари раскинулось у подножия высочайшей горы Псилоритес. Более 20 деревень находятся в этом районе.
Следы человеческого присутствия и активности в Амари относятся к эпохе неолита (6 000 лет до н.э.). На его плато находится много археологических памятников, относящихся к периоду от поздне минойского до венецианских времен.
В деревне Монастираки находятся развалины дворца Минойской эпохи(2000 — 1700 гг. До н.э.). Было раскопано большое количество кувшинов, мелких керамических сосудов, и т. д
Здесь находился древний город Сивритос, основанный в конце минойского периода и продолжал существовать даже во второй византийский период, вплоть до первых лет правления венецианцев. Его территория простиралась вплоть до Ливийского моря, портом была древняя Сулия, которая находится на месте современной Агиа Галини. Сивритос был одним из старейших и наиболее важных городов западного Крита, через него проходила дорога, соединяющая южное побережье с северной и западной частью острова. Центр этого города находился на холме «Кефалас» у нынешней деревни Тронос.
В спокойном ландшафте Амари, и в то же время с непревзойденной красотой и видами на Псилоритес,
мы встречаем разбросанные небольшие арочные византийские церкви с богатым внутренним убранством и хорошо сохранившимися фресками, которые подтверждают развитие региона в последующие годы греческой древности и Византии. Подобных церквей, с хорошо сохранившимися фресками, я почти не встречал в других частях Крита.
Церковь Св. Анны(деревня Амари), имеет старейшие датированные, византийские фрески на Крите. Они были сделаны в 1225 году, а сам фундамент в — 1196 году.
Церковь Пресвятой Богородицы (Меронас)
Церковь построена в 1301 году и имеет интересную историю. Внутри три прохода посвящены Св. Георгию, Св. Павлу и Св. Петру и Св. Марии. Красивые фрески написаны под влиянием стиля Константинополя, также стоит обратить внимание на герб семьи Каллергис. В храме хранится редкая икона Богоматери Одигитрии, которая известна своей чудотворной силой.
Плато Амари сохраняют свой прежний престиж. Люди, живущие здесь, сохраняют местные традиции, трудолюбивы, гостеприимны.
Фермеры терпеливо обрабатывают свою землю, пастухи, которые неустанно передвигаются со своими стадами в горах. Поэтому, жители Амари производят биологические продукты высокого качества и высокой пищевой ценности (оливковое масло, молочные продукты, мясо, мед, вино и т. д)
Здесь все еще продолжают культивировать старые сорта оливок, такие, как тробос
и цунната. Но в последнее десятилетие начали высаживать и коронейку.
По склонам гор много виноградников, здесь нет больших виноделен, но в деревнях многие жители делают свое вино, особенно хорошо получается красное.
Славятся и семейные сыродельни, делают как твердые сорта сыра-гравьеру, так и мягкие-фету и мизитру. Экспортируют свою продукцию как по всему Криту, так и на материк.
Сейчас районным и культурном центром является деревня Амари, а венецианская колокольня служит ее визитной карточкой.
Очень красивая, живая деревня, с аккуратными улочками и домиками.
Район Амари известен не только своим плато, здесь природа разнообразна, есть и горные районы с серпантинами. Но наиболее известно и популярно ущелье Patsou, оно расположено в северо-западной части муниципалитета. Его длина до 2 км, по дну проходит русло реки, разница высот между самой высокой точкой входа достигает 240 метров.
Внутри ущелья тропа частично оборудована под зону отдыха.
Летом здесь приятно прогуляться, а в жару укрыться в тени огромных деревьев и пышной растительности.
Для детей здесь есть площадка с полосой препятствий,
небольшой хоз двор с животными и атрибутами сельской жизни.
На тропе есть алтарь Святого Антония, построенный в большом углублении пещеры. Здесь в древности была церковь с алтарем, где поклонялись богу Гермесу, покровителю пастухов, леса.
Плато Амари подойдет для отдыха всей семьёй, а также для любителей пеших походов. Маршрут этот будет особенно интересен верующим людям, а также всем тем, кто желает познакомится с традиционными критскими деревнями, эко маршрут.
Монастырь Св. Антония находится над селом Voleones(район Амари) на высоте 340 метров над уровнем моря.
От села наверх до монастыря 3 км, идет узкая, извилистая дорожка, есть крутые подъёмы, дорога бетон, грунт с выступающими камнями(на низкой машине или микроавтобусе лучше не подниматься, только у монастыря есть место где можно развернуться). Дорога тяжелая, но зато при подъеме и спуске открываются красивые виды на долину, плотину и дальше на Белые горы.

Сейчас монастырь недействующий, состоит из двух построек, одна в хорошем состоянии и алтаря в скале. В районе Амари, почти все монастыри и церкви по строены в 13, 14 веках. С монастыря тоже очень красивые виды на плато Амари и гору Псилоритес.
На Крите конец марта, весна. Я выбрался поохотиться(увлекаюсь подводной охотой около 30 лет) на южный берег Крита. Зная, что в это время года рыбы мало, поехал посмотреть новые места и поискать лангуста, зимой, когда холодная вода они подходят к берегу.
Приехав на место, в район Франгокастело, начал разбирать снаряжение. Погода для рыбалки была хорошая, море прозрачное(даже слишком), вода 15 градусов, правда с северного побережья добирался неприятный, кусающий северо-восточный ветерок.

У каждого рыбака всегда есть какой-то план по рыбалке. Был он и у меня, но тут чуть не сорвался.
Смотрю с горы спускается подвох(подводный охотник) вооруженный до зубов, он мне сразу напомнил бородатого горца лучника, (на плече что-то висело в виде щита со стрелами) спустившегося для охоты с гор. Откуда он шел непонятно.

Я ему с улыбкой сказал “Ясу филе”(привет друг), когда он тоже заулыбался, а не начал доставать стрелы, у меня на сердце сразу отлегло.

Так я познакомился с отцом Спиросом. Ему 50 лет и он священник в небольшой церквушке Св. Николая, она почти на берегу моря, живет он с семьей, там-же, у церкви.
Подводной охотой он увлекается с юношества, когда-то это даже было его основным средством заработка.
Сначала, немного о рыбалке. Да, греки -люди непростые, но меня уже не в первый раз поражает их добродушность. Спирос сразу начал мне объяснять рельеф дна, где лучше поплавать, хотя я его даже об этом и не просил.
Мы с ним немного осмотрели друг у друга снаряжение, договорились о времени выхода из воды и после он настоятельно приглашал к нему в гости на кофе. Я с удовольствием принял его предложение.
Отец Спирос -подводный охотник. Снаряжение его мне показалось громоздким, но в дальнейшем оказалось, что все в тему. Четыре ружья его были аккуратно закреплены на доске-буе, ружья были по-моему греческие, старые модели. Шнур для буя был толстый с поплавками и карабинами для зацепки ружей, длинные пластиковые ласты Cressi Gara(старой модели, раньше считались хорошими). Кольчужка на нем была не по сезону, старенький костюм(когда-то был толщиной 5 мм, сейчас мах 3 мм), сверху одета майка (чтобы не рвать костюм о скалы). Заплыв, он пошел вдоль берега, так охотятся многие греки-любители, они ищут осьминогов и плавающую рыбу.

Я под впечатлением, быстренько залез в воду, как обычно, планы были заманчивые, найти большого лангуста и посмотреть новые места. Оказавшись в воде, понял что мои планы скорее всего не осуществляться. Видимость была слишком хорошей, больше 10 метров, рыбы почти не было, даже рыбы-попугаи, только завидев меня, быстро сваливали, не оглядываясь. Нырялось тяжело (ещё не прошел кашель, почти месяц болел). В итоге, за два часа взял одну небольшую рыбку и хорошая кефаль ушла с гарпуна.
Когда вышел, я думал, что Спирос уже на берегу, но его не было. Он плавал полных три часа.
На кукане, у него было три рыбы: группер около 1кг, хороший скарос и маленькая барабулька. Он их тут-же на берегу почистил, понятно, дорожит уловом. Я сразу понял, что Спирос серьезный охотник и не всегда надо судить о человеке по его снаряжению. Потом в гостях у него в доме,
уже переодевшись в священника, отец Спирос рассказал о себе, показывал альбом с последними трофеями. Охотится он больше 20 лет, было время когда он жил, только за счет рыбалки. Дом у него был в горах, где даже не было электричества, только подводная охота. Рассказывает, что бывало и 15 дней подряд охотился, ныряя на 20-25 метров. Основные трофеи -это групперы и саргос, говорит раньше они были крупнее и их было больше. Иногда и выходил на берег, когда совсем зарастал, ходил подстригаться, так у парикмахеров ножницы сразу тупились и ломались, его волосы от соли были, как проволока. По прошлому году его лучший трофей был рофос (группер) на 10 кг. В основном, на фото я видел, что сейчас его трофеи невелики, 2-3 красивые рыбки, это за 3-5 часа охоты, вообще так сейчас и есть, это нормально для Средиземного моря. Сейчас он уже так глубоко не ныряет, в среднем на 10-15 метров. Зачем много ружей? Группер- очень сильная рыба, подбитый, он сразу забивается в скалы и достать его оттуда очень тяжело.
Отец Спирос -священник. Спирос из многодетной семьи, у него четыре сестры и три брата. Когда умер отец, он тоже решил стать священником. У него два сына, в доме я общался с одним из них, его зовут Андреас, ему 17 лет, помимо греческого, неплохо говорит по-английски и по-немецки. Тоже нравится свобода, любит море, плавает с маской и трубкой, сказал, что не хотел бы жить в большом городе. В этом районе, школа находиться в Хора Сфакион, он там и учится. Со своей женой Спирос познакомился 20 лет назад, когда она туристкой отдыхала на Крите. Как-то ей удалось пробить сердце морского волка. Её зовут Сабина, она из Германии, город Бремен, по профессии врач физиотерапевт и сейчас работает в Хора Сфакион. Они живут в частном доме с видом на море, прямо около церкви. Когда я зашел, в доме был порядок и чисто, сразу видно, хозяйка немка. Подсобного хозяйства у них большого нет, небольшой садик около дома и где-то есть около 50 оливковых деревьев для масла и для соления. Пока Спирос переодевался, меня угостили кофе и Сабина накрыла на стол. Сейчас пост, у них в семье каждый постит по-своему, на столе было: бриам (овощное рагу с баклажаном и грибами), гороховая каша, оливки, хлеб.
Это была пятница, какой-то определенный день поста, поэтому хозяин съел немного каши без масла и несколько оливок, выпили с ним по рюмочке белого вина.

Потом мы пошли смотреть церковь, по всему было видно, что Спирос ею гордится, да и сам он в одеянии священника просто пархал, а лицо его светилось, такую улыбку не подделаешь. Внутри показывал фото местного священника, которые отстаивали устои христианства с оружием в руках.
Многие повстанцы прятались в монастырях, вот монахам и приходилось, или воевать, или уходить в горы. Прихожан у этой церкви немного, всего 5-10 человек.
Во воскресениям, после службы он приглашает прихожан на кофе в свой дом или идут в ближайшую таверну Зорбас. Также он мне рассказал, что некоторых людей когда крестит, окунает прямо в море. Время приближалось к вечерней службе, а отец Спирос так и не отдохнул после рыбалки.
Мы с ним по-дружески попрощались и я понял, что приеду к нему ещё, и не один раз.
Летом, отдыхая на Крите, многие туристы хотят купить хорошее оливковое масло. При этом они задают много вопросов. Именно поэтому я и хочу немного рассказать об оливках и поделиться своим мнением.
Каждый, кто живет на Крите в какой-то мере сталкивается с оливками и оливковым маслом. Я более подробно заинтересовался этой темой в 2013 году, когда сам собирал оливки, был на заводе производства оливкового масла, общался с агрономом и с хорошими хозяйствами (ухоженные сады). В 2014 году побывал на основных заводах в районе Ретимно и Ханьи, которые как сами перерабатывают, так и разливают оливковое масло.
Сначала немного общей информации: оливковое масло -основа сельскохозяйственного производства на Крите, 70 % обрабатываемой земли заняты оливковыми деревьями. Годовое производство оливкового масла превышает 140000 тонн, а по качеству одно из лучших в мире.
В Греции существует много разновидностей оливок. На Крите наиболее известные и распространенные деревья это Цуната (Ladolia Τσουνάτα) и Коронейка (Koroneikа Κορωνέικη). Во время созревания оливки изменяют цвет от зеленого до фиолетового и черного. Вкусовые характеристики оливкового масла зависят главным образом от того, какой спелости собирают оливки(какого цвета), ухоженности сада и других факторов. Также урожай зависит от осадков, чем больше дождей, тем больше масла. К примеру в этом году оливок было много, а осенью осадков мало. Поэтому масла получили мало и оно будет дороже.
Одно из старых оливковых деревьев. Район Колимбари. С него брали ветку на олимпийские игры 2004 году.
Коронейка сейчас самый распространенный сорт, и занимает большую часть на Крите. Деревья невысокие, постоянно подрезаются. Плоды созревают с октября по декабрь, вес составляет от 0,3 до 1,0 г, размер 12-15 мм. Несмотря на то, что дерево требует минимального ухода и может выдерживать низкие температуры, с него получается лучшее масло по сравнению с другими сортами. Масло коронейка, полученное из зеленых и фиолетовых маслин(от этого и горчинка) имеет более выраженный аромат, вкус и пониженную кислотность. И наоборот, по мере созревания плодов, количество ароматизирующих компонентов снижается, а кислотность увеличивается. Оливки этого сорта в основном сбивают машинками.
Дерево коронейка с хорошим урожаем, как раз в период сбора оливок.
Деревья цуната более высокие, есть очень старые, плоды могут быть немного большего размера, чем у коронейка. Масло делают из зрелых фиолетовых и черных оливок, у него мягче вкус и аромат, почти нет горчинки, но повышена кислотность. Оливки этого сорта собирают зрелыми с расстеленных под деревьями сеток. Мне лично нравится больше такое масло.
Деревья цуната в период сбора оливок.
Процесс производства масла. В основном масло для продажи, делают с сорта коронейка, так как сад можно быстро убрать машинками(2-3 дня), а цуната надо ждать пока оливки попадают и в процентном отношении их очень мало. Оливки собирают в мешки и в тот же день везут на завод, в каждом районе Крита их несколько. Завод представляет собой производственную линию, где одновременно можно обрабатывать оливки сразу нескольких хозяев, при этом масло не перемешивается.
Сначала мешки высыпают в бункер, откуда оливки поднимаются по транспортеру, где сильным вентилятором сдуваются листья и ветки.
Дальше оливки моются, взвешиваются и поступают в мощную дробилку, где перемалываются вместе с косточками.
Затем эта масса поступает в отделение со шнеком, где перемешивается и квасится около 30 минут.
После этого уже жидкая масса подается в центрифугу, которая вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту.
И от туда идет в сепаратор. С него уже вытекает в емкость готовое масло.
Полученное масло проверяется на кислотность. Чем кислотность выше, тем масло дешевле. Хозяин может тут-же продать его заводу. Около 30% масла остается на заводе, где хранится в больших емкостях из нержавейки.
Масло сорта цуната вы в магазинах не купите, его можно найти у местных жителей, иногда можно купить в деревнях, в частных магазинах, тавернах. Не стоит брать на дорогах.
В магазинах можно купить только оливковое масло Extra Virgin сорта коронейка. Производителей очень много, глаза разбегаются. Даже мне, живя на Крите, большая часть производителей неизвестна. Цены тоже разные, за литр от 6 до 12 евро.
Имея запасы масла, цуната, коронейка и трех заводских производителей, я решил их сравнить на цвет, горчинку, аромат, вязкость. Скажу сразу, что по горчинке они все почти были одинаковы, ее не было. Скорее всего из-за того, что заводское масло коронейка(банка и две стеклянные бутылки) стояли у меня с 2014 года, а горечь знаю со временем уменьшается.
Сначала я сравнил три абсолютно разных масла из р-на Ретимно:
Масло №1 это заводское, в банке, 2014 года. Как правило заводы ставят срок годности на 2 года. Но замечал, что масло хорошо стоит и дольше.
Масло №2 сорта коронейка, 2016 года, сами собирали, со 140 кг оливок вышло 40 литров масла. Оливки были почти зрелые(черные), уже собирали поздно.
Масло №3(урожай 2015-2016 года) сорт цуната, брал у хозяина, которому как-то помогал собирать этот сорт оливок. У него большие плантации в районе Спили.
По цвету оно все было одинаково, единственно мое масло №2 было немного мутнее.
По запаху я тоже большой разницы не почувствовал.
А вот по вязкости заводское масло производителя №1 оказалось жидковатым. Я наклонял стакан до одинакового уровня и следил как быстро стекает масло. В стаканах 2 и 3 как стекает масло, было вообще глазом не заметно, очень, очень медленно. А вот в стакане №1, масло стекло на глазах от 8-10 секунд.
Кислотность я проверить не мог, на заводском №1 была до 0.8%, на моем №2 около 0.15-0.18%(точно не помню), кислотность повышена так как собирали коронейка уже спелую, почти черную.
Дальше я задумался, почему у заводского производителя масло жидкое, так и должно быть?
Я решил сравнить три разных заводских масла, 2014 года.
№1 я уже описывал.
№4 масло в стеклянной бутылке, у меня в него было добавлено немного розмарина и лавровый листик.
№5 масло в стеклянной бутылке.
Параметры и заводские характеристики по основным показателям были почти одинаковы.
По цвету немного отличалось масло №4, с моими добавками, было немного мутнее.
По запаху отличалось №4, пахло приправами(удобно для салата), между №1 и №5 ощутимой разницы не почувствовал.
А вот по вязкости, масло №4 и №5, после наклона практически не стекало. О №1 я уже писал, стекло за 8-10 секунд.
Вязкость после наклона стакана №4, №5. Как стекает почти не заметно.
![]()
Подводя итоги, следует, что вполне можно брать масло Extra Virgin в обычных супермаркетах и необязательно самое дорогое. Пример масло №4, №5
С проблемой качества Греция постоянно борется, полиция периодически выявляет недобросовестных поставщиков.